Mídete y usa después la tabla de medidas del sobre del patrón. Ignora por completo tu talla de ropa de tienda.
El tallaje de los patrones y el de las tiendas son sistemas distintos y lo han sido durante décadas. Quien compra una talla 40 en tienda corta habitualmente una 44 o una 46 de un patrón. Esto no dice nada del cuerpo de nadie; son dos convenciones de numeración sin relación entre sí.
Mide tres cosas, con la ropa interior que vayas a llevar con la prenda: el contorno de pecho, la cintura natural (el punto más estrecho) y el contorno de cadera.
Decide qué medida manda. Para una prenda de arriba, un vestido o una chaqueta, guíate por el pecho: la parte alta del torso es la zona más difícil de modificar. Para una falda o unos pantalones, guíate por la cadera. La cintura es la más fácil de ajustar y no debería decidir la talla.
Es casi seguro que abarcarás varias tallas, y eso es normal. Corta la mayor donde la necesites y combina entre las líneas con una regla curva.
Comprueba también las medidas de la prenda acabada, que casi todos los patrones imprimen sobre la propia pieza. La diferencia entre tu medida corporal y la medida acabada es la holgura: lo suelta que está pensada la prenda. Un patrón con 15 cm de holgura en el pecho está pensado para ir suelto; bajar de talla porque el número suena grande dará algo que no te vale.
Y haz una prenda de prueba para cualquier cosa entallada. Una versión en loneta cuesta una tarde y salva la tela que de verdad te importa.
Preguntas que la gente hace de verdad
¿Debo bajar de talla porque los patrones tallan grandes?
No. Eso es holgura, no un error, y es intencionado. Mira las medidas de la prenda acabada para ver cuán suelto está pensado el diseño.
Mis medidas abarcan tres tallas.
Muy habitual. Corta la mayor y combina entre las líneas con una regla curva. Nadie coincide con una sola talla en pecho, cintura y cadera.
Última revisión: 2026-08-11